在近期多个时装屋接连换帅，系数时尚行业濒临新一轮全面洗牌的情境下，Peter Do 卸任 Helmut Lang 创意总监的讯息似乎齐不及以令东说念主畏俱。但不管是四肢曾经鼓动牛仔裤和军装出当今高等时装秀场以及带头转换纽约时装周日程的品牌，如故曾被时装界誉为「神童」的 Peter Do，当初被系数时尚界委托厚望的结合只是抓续了两年不到的时辰便草草完了，这种时势依旧令东说念主感到惘然。
Helmut Lang 未竟的文书
1997 年秋冬系列 Ktae Moss 为 Helmut Lang 走秀 | Via TAT ART
《WWD》的评价确信不错高度轮廓 Helmut Lang 曾经的后光 ——「淌若 90 年代属于任何东说念主，那一定是 Miuccia Prada 和 Helmut Lang。」Helmut Lang 就是这么一个曾经被视为期间象征的存在，和 Miuccia Prada 一同界说了 1990 期间的作风语汇。
Helmut Lang 1998 年春夏系列 | Via HL-Art
而在 1999 年，Prada 集团以多品牌计策的步地收购了 Helmut Lang 51% 的股份，并于 2004 年完周至资收购。Helmut Lang 的品牌说念路也在 2005 年如丘而止，品牌的高光时刻跟着 Helmut Lang 本东说念主的离去渐渐湮灭，一举从巅峰跌入了茫茫的文书之路。到 2006 年，Prada 集团又将 Helmut Lang 以约 2000 万欧元的价钱转售给 Link Theory，后者于 2009 年被迅销集团 Fast Retailing 收购。
在迅销集团手中，Helmut Lang 一直在尝试重振，但这条说念路走得额外标准维艰。品牌艰难明确的创意地点，恒久扭捏于对经典的重现和对市集趋势的追赶之间。
Helmut Lang 使用碾碎的品牌档案创作的石柱 | Via WSJ Magazine
2010 年，彼时已转型艺术家的 Helmut Lang 遇到了责任室火灾，跨越 20 年的蓄意精华险些毁于一朝。但 Helmut Lang 本东说念主反而以此为灵感，将幸存的约 6,000 件作品撕碎，再行创作成 16 根安设艺术石柱，并举办个东说念主艺术展览《MAKE IT HARD》。在面对《华尔街日报》的采访时，他明确暗意不肯成为从前遗产的「守门员」，以这么一种颇具废弃意味且丽都的方式完成了与品牌的澈底切割。
Shayne Oliver 负责的 Helmut Lang 2018 春夏系列 | Via Fashion Snap
时辰来到 2017 年，Helmut Lang 品牌决定不再建筑创意总监，而是罗致更为实验性的地点，与年青蓄意师趋奉以探索新的抒发方式。由《DAZED》主编 Isabella Burley 负责挑选趋奉蓄意师，其中最具争议的就是与 Shayne Oliver 的趋奉。在 2018 春夏系列中，Oliver 的街头元素和高度寻衅性的审好意思作风激励了南北极化的评价。《WWD JAPAN》主编村上要通过刊物班师炮轰「Shayne Oliver 在 Helmut Lang 的新系列中犯下罪过」，以为 Oliver 属主见街头元素和恋物癖绝对夺舍了 Helmut Lang 的身材。
后续 Helmut Lang 更是阅历了一段群龙无首的时光 —— 在 Peter Do 厚爱上任前的 3 年时辰里，Helmut Lang 一直由里面的蓄意团队酌量。
文书的但愿与践诺的落差
Via MVC Magazine
正因 Helmut Lang 的经久挣扎，Peter Do 在 2023 年的上任一度被视为品牌文书的晨曦，他的极简主义与品牌 DNA 世代相承。但以如今的「天主视角」总结，大略 Peter Do 经受品牌遗产的方式从来就不是外界所期待的那样，这点在 2024 春夏系列发布前，BoF 就已经发出了「警示」：Do 更多的是受到 Helmut Lang 形而上学念念想的启发，而非 Lang 任何特定的好意思学标准。
Helmut Lang 2024 春夏系列 | Via VOGUE
事实也如实如斯，在 2024 春夏系列中 Peter Do 遴荐以纽约和汽车四肢创作切入点，这两者与 Helmut Lang 的品牌历史有着深切的考虑。纽约对于出身在奥地利的 Helmut Lang 领有弗成反抗的招引力，他曾经是最早通过纽约市出租车告白施行品牌的蓄意师之一。而 Peter Do 对 Helmut Lang 的初识也正源于这已经典的出租车告白形象。因此在 Peter Do 入主后的首个系列中就将这一场景印制在西装制服上；索求出的 Helmut Lang 经典绑带元素也与之联动，辅以璀璨的色谐和织带、印刷等不同花式，呈现出安全带般的视觉效果。
Helmut Lang 2024 秋冬系列 | Via VOGUE
而在 2024 秋冬系列「Protection vs. Projection」中，Peter Do 则遴荐了一种全新的地点，他将 Helmut Lang 品牌基因中通过军事作风单品外显出的硬朗气质投射进当下雄伟的期间布景中，提真金不怕火出「防护」四肢枢纽词，并拥抱二元性，半透明丝绸材质打造的衬衫、长裤以及廓形被雕刻得更具攻击性的西装应时而生。此外，在该系列中能看到 Peter Do 在专门隐射过往的经典作品，举例标志性的防弹背心以及 High-Collar Bondage Bomber 等，条纹毛衣的图案亦然撷取自品牌曾推出的 Woven Plaid Market Bag，但也如 Peter Do 应承的那样：「他的系列中莫得一模一样的复成品。」
Peter Do 重构的经典单品 | Via VOGUE、BAZAAR、GQ
至此不丢丑出，Peter Do 对 Helmut Lang 的诠释更多是通过他和品牌本人的连系向内探索，亦或是透过品牌的一个切面来拆解社会议题。直白来说，他并非像从音乐、亚文化等领域中班师获取灵感的蓄意师，单纯地将 Helmut Lang 过往遗产四肢灵感源头，而是将 Helmut Lang 四肢机会或者用具，对其它事物进行理会。
Helmut Lang 2017 年推出的 Re-Edition 系列 | Via GQ
从品牌经久的角度来讲，Helmut Lang 阅历了近 20 年的低迷，品牌力抓续着落，在 Isabella Burley 与品牌趋奉工夫还开启了「Re-Edition」复刻企划，Peter Do 入主后淌若链接涸泽而渔式地对过往档案进行挖掘，只会加快将品牌推向幽谷，因此他遴荐的地点无疑是相对正确的。
但即使 Do 的蓄意展现了他对品牌历史的领略与当代诠释，两边的结合仍旧未能取得预期的市集成效。只是两季秀场之后，他便离开了品牌，宣告了又一次未竟的实验。
Ann Demeulemeester 2023 秋冬系列 | Via SHOWSTUDIO
身陷相似窘境的还有 2022 年末被任命为 Ann Demeulemeester 创意总监的 Ludovic de Saint Sernin，在职仅五个月后便宣告去职。不得不承认 Saint Sernin 在品牌长达 30 年的蓄意历史中波折有多少迷失，但也通过羽毛裙为品牌在互联网上迎来了高光时刻，同期还在一步步为品牌塑造出性感、张力、流动、野性的全新面庞，只是一季就被判出局，实在令东说念主唏嘘。
Jean Paul Gaultier 与 Ludovic de Saint Sernin | Via Buro 24/7
对于 Ludovic de Saint Sernin 的出局，BoF 此前报说念时说起主要的导火索是 Saint Sernin 与惩办层之间存在冲破。继任曾经后光的蓄意师品牌，只是是不竭具备辨识度的品牌作风这少许就已经将其变成了一起「半命题作文」，后续若何均衡个东说念主蓄意说话以及交易上的考量，以至与惩办层之间的关连，更是让广博星光熠熠的蓄意师无从动笔。
Jean Paul Gaultier 和 Mugler 如今的收遵守否复制？
此前发布的 Shayne Oliver x Jean Paul Gaultier 趋奉系列 | Via SSENSE
对比之下，Jean Paul Gaultier 和 Mugler 如今的近况愈加令东说念主称奇，前者因为在时装以及香水领域的强劲推崇，助推母公司 Puig 在 2024 年上半年齐全同比增长 9.6% 的事迹，收入达 22 亿欧元。Mugler 被涵盖在 L’Oréal 旗下的糜费部门中，虽没考虑于品牌的实在收入数据被公开，但不管是通过联名企划如故本人的秀场，齐能看出品牌的时尚敕令力在冉冉攀升，本年 5 月还在中国开设了首家时装与香水店铺。
Nicolas Di Felice 负责的 Jean Paul Gaultier 2024 秋冬高定系列 | Via Instagram @jeanpaulgaultier
撇去香水业务四肢「现款奶牛」带来的抓续增长，Jean Paul Gaultier 和 Mugler 在时装业务上的举措相似具备标杆兴味。Jean Paul Gaultier 品牌虽被 Puig 集团收购了多数股权，但其本东说念主直到 2020 年退休前依旧负责品牌内的创意事务。退休后更是推出了客座蓄意师轨制，即亲身为品牌的每个高等定制系列「钦点」一位蓄意师。
Simone Rocha 掌舵的 Jean Paul Gaultier 2024 春夏高定系列 | Via Instagram @jeanpaulgaultier
乍一看这种作念法似乎与 Isabella Burley 为 Helmut Lang 挑选一次性蓄意师进行趋奉并莫得什么不同，但两者之间的最大的互异在于 Jean Paul Gaultier 本东说念主「钦点」所带来的「正宗性」。在这种钦点模式下，外界遍及以为被选中的蓄意师是赢得 Jean Paul Gaultier 招供的，即使这中间或多或少有品牌惩办层的参与。也导致后续意思者们更多的是期待客座蓄意师若何将自身作风与 Jean Paul Gaultier 进行结合，而非单纯不竭 Jean Paul Gaultier 的蓄意说话。
Mugler 1997 秋冬系列和戴文青木参与走秀的 1998 秋冬系列 | Via Artsy
Mugler 在千禧年头以至阅历过裁缝业务的停摆，现任创意总监 Casey Cadwallader 于 2018 年插足品牌后才冉冉开启文书之路。如今的 Mugler 依旧将「性感」和「前锋」四肢品牌最权贵的标签，但相较于 Thierry Mugler 时期通过裕如戏剧性的方式在身材上展现「妖冶」和「丽都」之好意思，Cadwallader 更注重通过服装突显身材线条的性感，并融入多元宗旨，将曾经四肢抒发用具的元素回荡为如今的抒发主体。在不删改品牌对外界最领会标签的前提下，走出了一条我方的说念路，这个念念路与 Peter Do 酿成了领会对比。
Mugler 2024 秋冬系列 | Via SHOWSTUDIO
亦然因此，在品牌蓄意遗产的经受问题上，Casey Cadwallader 毋庸再忐忑不安地塞入遍及品牌经典元素以证明自身蓄意的「正宗性」，能够愈加温情居品及秀场本人的贯穿性。但这并不虞味着 Casey Cadwallader 忽略了对于蓄意遗产的使用，本年四肢 Mugler 竖立 50 周年，Casey Cadwallader 就在早前与 Gentle Monster 的趋奉中确认 1997 年高定秀场 Les Insectes 中亮相的 FLY 墨镜打造了一系列居品，将品牌昔时的后光再行呈当今聚光灯下。
Casey Cadwallader 亲身参与蓄意的 Gentle Monster 趋奉系列 | Via Instagram @gentlemonster
回溯完 Jean Paul Gaultier 和 Mugler 的重振经由，能发现「正宗性」恒久是鼓动品牌文书的报复要素，不管是通过品牌首创东说念主钦点如故时尚理念高度契合所带来的，这两种方式齐为品牌欣喜人命力提供了不同的旅途。然则，正宗性的设立并非毛糙的有迹可循，它更多取决于首创东说念主与继任者之间的共识，以及蓄意师对于品牌精神的深切领略。
Thierry Mugler 1997 春夏系列中出现的 Fly 墨镜 | Via Pinterest
因此，这种可遇弗成求的均衡常常需要时辰与信任来复旧，但在时尚行业低迷的大布景下，这两者对于大部分品牌来说齐过于振奋，Helmut Lang 和 Ann Demeulemeester 明显亦然如斯。从意思者以及亏本者的角度，与其过早评判继任蓄意师的推崇，不如赐与他们更多的时辰和空间，允许品牌和个东说念主共同探索更多可能性，最终完成「半命题」的深度答卷。这种耐性大略才是当下时尚行业信得过的糜费。
对于「正宗性」起决定性作用的推行，脚下就将有绝佳的论证机会：上文中说起被 Ann Demeulemeester 踢出局的 Ludovic de Saint Sernin 此前已经被任命为 Jean Paul Gaultier 品牌第八位客座高定蓄意师，厚爱的效果将会于来岁 1 月发布。从原来 Ann Demeulemeester 作风的「叛变者」到 Gaultier 钦点，届时对于这场秀的公论很猛进度上能考据「正宗性」对外界优容度的影响到底有多大，列位不妨贯注。
AUTHORWoody
对于时尚品牌的常常东说念主事变动，还能再聊些什么？
影相师和造型师「绑定」的品性真不一般
凭什么时尚品牌热度名次齐是它「说了算」
